Спаржа

Спаржа в гастрономическом календаре — символ весны. Да она и есть сама весна: сочная и освежающая, она радует веселым хрустом в зеленых салатах и поражает воображение диетическими способностями. Самый что ни на есть сезонный продукт: сегодня еще на прилавках, а в середине лета уже пропала. В Европе есть даже официальный сезон весенней спаржи — он начинается в апреле и заканчивается точно 24 июня. После этого хрупкие стебельки стареют, грубеют и деревенеют, как пожившие матроны, готовить их можно, но радости меньше. Мы от европейского культа спаржи по большому счету в стороне. Где какой-нибудь Прованс, в котором спаржа — буквально подножный корм, и где мы? У нас свои символы весны в шаговой доступности — первые грунтовые огурцы, зеленый лук. Но ведь весны много не бывает. Тем более что спаржу уже продают крепко увязанной в пучки на рынках и в супермаркетах за вполне реальные деньги.

У спаржи около 300 разновидностей и только 20 из них съедобны. В гастрономическом смысле имеют значение три ипостаси: белая, выращенная под землей, вкуса в ней меньше, но он тоньше. В зеленой спарже вкус концентрированнее, в дикой такой вкусовой напор, как будто ешь целый пучок, а не единственный стебель. Увы, белая и дикая спаржа до наших супермаркетов почти не доезжают, поэтому остановимся на более доступной спарже — зеленой. Тем более что эти хрупкие побеги — существо не только гастрономическое, но и мифическое. Главный миф, что спаржа — мощный афродизиак. Всем, кто хоть раз видел отросток спаржи вживую, понятно, откуда этот миф взялся. А кроме внешности у спаржи есть и скрытые способности. Например, аминокислота аспарагин, названная так по латинскому названию овоща, закрепившемуся в большинстве европейских языков, — аsparagus. Аспарагин подхлестывает метаболизм, чистит печень и помогает наращивать мышечную массу, входит в состав спортивных диет, хотя он присутствует в белом мясе, морепродуктах и рыбе, но в значимых количествах содержится только в спарже. Так что если вам попадется на глаза вязанка весенних зеленых стебельков, считайте, что простая и необходимая радость у вас в руках: ведь спаржа — тот самый редкий случай, когда вкусное еще и очень полезно.

Как обращаться с молодой спаржей, мы расспросили московских шеф-поваров. Оказалось, что мудрить с ней не стоит, самое главное, что нужно извлечь из спаржевого букета, — тот самый свежий вкус и бодрый хруст, не заслонив его излишне сложными добавками. Ведь первая молодость тем ценнее, чем быстрее проходит.

Как варить спаржу

Сергей Андрейченко, шеф-повар ресторана Sаrtоria Lamberti:

«Я за то, чтобы есть спаржу максимально живой. Когда ее жарят на гриле, мне это непонятно. Самый смак спаржи именно в свежем вкусе, иначе с таким же успехом вы можете поджарить на гриле кабачок — эффект будет одинаковым, но спаржа все-таки дороже и гастрономичнее кабачка.

Выбирать спаржу лучше всего не по виду, а по хрусту. Если зеленая веточка в руках звонко ломается, значит, спаржа свежая, надо брать. А вот если сгибается как лук, оставьте на прилавке — эта спаржа лежалая.

Процесс потребления первой весенней спаржи в Европе отработан до деталей. Для начала нужно подрезать самый кончик стебля, он слишком твердый, заодно и выровняв длину ростков (это нужно и для эстетики, и чтобы стебли варились равномерно). Если кожа вокруг стебля слегка загрубела— тонко счистить ее острым ножом. Дальше связанный бичевкой «букет» спаржи ставят вертикально, головками вверх, в специальную кастрюлю-спаржеварку с кипящей подсоленной водой, выглядит она как высокий довольно узкий цилиндр. Пока стебли варятся, более нежные головки, высовывающиеся из воды, доходят на пару. Готовую спаржу откидывают в миску со льдом для сохранения цвета. На весь процесс — три-пять минут, главное, спаржу не переварить: готовые стебли должны держать осанку и чуточку хрустеть, а не оседать беспомощно в кастрюле. Если спаржеваркой вы не обзавелись, можно просто пару минут припустить спаржу в подсоленном кипятке и аккуратно, чтобы не сломать, откинуть на лед».

Спаржа сама по себе

Сергей Андрейченко:

«Самый гурманский способ — есть спаржу целиком, нерасчлененной. Во Франции, где я определенное время работал и учился, веточки спаржи обычно посыпают сухариками и поливают растопленным сливочным маслом. Еще один традиционный способ подачи — с тертым крутым яйцом и голландским соусом. Но как по мне, в этом чего-то не хватает. Хочется добавить «умамности». Поэтому я бы взял не обычное сливочное масло, а коричневое масло нуазет, то есть жженое, с ореховым вкусом. Готовить его просто, но нужно быть внимательным, чтобы масло не превратилось в угли: нарежьте сливочное масло более или менее одинаковыми кусочками, выложите в кастрюлю с толстым дном и растопите. Как только масло начнет темнеть и вы почувствуете ореховый аромат — немедленно снимайте его с огня и хорошо перемешайте, масло должно стать равномерного золотистого оттенка. Сразу перелейте его в другую посуду, чтобы остановить приготовление. А потом остывшее «ореховое» масло можно добавить в тот же соус голландез или просто полить им бланшированную спаржу и подать к ней кусок хорошего деревенского хлеба, которым вкусное масло удобно собирать с тарелки. Еще можно добавить немножко тархуна, он же эстрагон. Простой деревенский способ, но легкий привкус жареных орехов спарже очень идет».

Суп из спаржи

Сергей Андрейченко:

«Кроме откровенной травянистости во вкусе спаржи есть заметный оттенок свежего зеленого горошка. Поэтому сделать из нее суп-пюре — вполне очевидное решение. Припустите спаржу в кипятке, его потом можно будет использовать как бульон, если хотите, чтобы суп был максимально диетическим. Или залейте бланшированные ростки овощным или куриным бульоном — примерно 400 грамм спаржи на литр воды. Спаржу с жидкостью измельчите блендером, это и будет тело супа. Расцветить композицию можно соком лайма или винным уксусом. А для гарнира использовать или жареный бекон (который, впрочем, сведет всю диетичность супа на нет), или — и я двумя руками за это — рыбу, креветки или кальмары. Тут хороши будут сибас, дорада, треска — любое нежирное, текстурное филе, которое можно обжарить кусочками и украсить зеленый суп. Это еще и приятное глазу цветовое решение. Вдобавок не будет лишним капнуть какого-нибудь душистого оливкового масла — с мятой, тархуном, тимьяном. И еще подать тонкие подсушенные ломтики хлеба. Кстати, и несладкий попкорн тут отлично сработает на текстурном контрасте, его можно кинуть в тарелку или подать отдельно вместо привычных сухарей».

Салат со спаржей

Сергей Андрейченко:

«Спаржа украсит любой легкий овощной салат. Тут и рецепта как такового нет. Если перед вами тонкие и звонкие росточки, их и отваривать не нужно — те, что покрепче, зачистите у кончиков стеблей и слегка отварите. Дальше собирайте салат по своей любимой схеме: мне, например, нравится дополнять хруст спаржи сливочными ломтиками авокадо и свежим огурцом. Еще на спаржу отлично ложится зеленая гречка — в их вкусах есть что-то общее, а текстуры разные, есть и чем похрустеть, и что пожевать. Можно взять, например, вместо зеленой гречки киноа — тоже текстурная вещь. А в качестве дрессинга со спаржей особенно хорош классический винегрет: добавьте в оливковое масло немного ошпаренного белого лука, дижонской горчицы, лимонного сока, соль, перец, сахар — все по вкусу. Все это интенсивно взболтайте вилкой или венчиком, если количество позволяет, чтобы соус загустел и превратился в эмульсию. Такой салат — весенний детокс, который можно легко превратить в удовольствие».

Ризотто со спаржей

Сергей Андрейченко:

«Рецептов спаржевого ризотто в интернете — десятки. Но тут важно обратить внимание на пару вещей. Первое — риса должно быть в ризотто меньше, чем спаржи, примерно на треть, иначе крахмал убьет всю свежесть. Во-вторых, спаржа — не украшение, а тело ризотто. Поэтому добавляем ее не в конце, а в процессе приготовления. Сначала режем и обжариваем на оливковом масле лук и чеснок. Потом выкладываем в ту же посуду рис с нарезанными мелким кубиком спаржевыми стебельками (верхушки с «метелками» сохраним для украшения) и обжариваем, пока рис не станет прозрачным. Да, спаржа размякнет, но тут так и нужно, чтобы рис и спаржа поженились. Дальше все как обычно: немного белого вина, даем выпариться, затем начинаем добавлять в рис кипящий бульон, по половинке, давая каждой порции впитаться, и постоянно мешаем ризотто, чтобы рис не пригорал ко дну. А когда рис станет аль денте и выпустит крахмал, то сразу снимаем с огня. На все про все уйдет минут 15–18. В конце добавляем отложенные «метелки» и густо посыпаем ризотто пармезаном. В конце — кусочек сливочного масла. И перемешиваем размашисто, лопаткой, снизу вверх, итальянцы называют такое финальным штрихом монтекатто. И сразу за стол — ризотто нужно подавать в первые пять минут».

Омлет со спаржей

Дмитрий Погорелов, шеф-повар ресторана Hamster:

«Спаржа хороша с яйцами в любом виде — ее традиционно подают с яйцом пашот, с соусом голландез, в основе которого яичный желток. Но проще всего обыграть этот вечный союз яйца и спаржи в омлете. Соберите букет разной зелени: петрушка, укроп, мята, шпинат, зеленый лук — все, что найдется под рукой, главное, чтобы зелени было много. Туда же добавьте измельченный зубчик чеснока и нарезанную спаржу. И пару минут томите на сливочном масле на небольшом огне, это даст ощущение кремовости. Затем, если сковорода достаточно большая, можно там же поджарить тонкий омлет и свернуть в рулет, чтобы вся зелень со спаржей и растопленным маслом оказалась внутри. А сверху посыпьте омлет сыром и отправьте под гриль — есть нужно, пока сыр еще пузырится и смешивается с лоснящейся маслом зеленой начинкой».

Спаржа в темпуре

Дмитрий Погорелов:

«Темпура, в отличие от кляра, — это чистый хруст без ощущения клеклости, как и сама спаржа. Чтобы хруста и воздушности было больше, для темпуры смешиваем несколько видов муки — примерно 60–70 грамм обычной пшеничной, чайную ложку рисовой, плюс 60 грамм крахмала и пакетик разрыхлителя. Все это разводим холодной водой (150 мл или три четверти стакана), вбиваем яйцо, добавляем пару хороших столовых ложек оливкового масла и щепотку соли. Этого количества вам хватит как раз на стандартную вязанку зеленой спаржи на 150–200 грамм. Макаем веточки спаржи в темпуру и обжариваем во фритюре. Не забудьте рядом положить сложенное в несколько раз бумажное полотенце, чтобы со сковороды перекладывать спаржу на него, убрав лишний жир. А соус по контрасту сделаем из йогурта — это такая нейтральная подушка для всех красок, которые вы захотите в него добавить: острый перец, лайм, немного рыбного соуса, хотя можно ограничиться обычным дзадзики — йогуртом с чесноком и укропом. Горячая хрустящая спаржа, холодный соус — игра на контрастах».

Спаржа с апельсином

Дмитрий Погорелов:

«Некоторые продукты так и просятся, чтобы их приготовили вместе. Для меня спаржа и апельсин как раз из таких. Плюс немного аниса (только не переборщите — вкус микстуры от кашля нам совсем ни к чему). Есть в этом сочетании и сладость, и свежесть, и аромат, и внутренняя кислинка — мощная полифония разных вкусов. А в приготовлении проще не бывает. Отрезаем у стебельков спаржи нижнюю твердую часть, штук по пять-семь выкладываем их ровным частоколом на фольгу. Сверху — кружок апельсина, можно прямо с кожурой, измельченный зубчик чеснока, звездочку аниса, кусочек сливочного масла, лавровый лист. Все это слегка посолить, а вот перца не нужно — он огрубляет вкус. Плотно сворачиваем фольгу в конверт и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем 7 минут, а затем достаем и даем отдохнуть еще минут 5. Потом аккуратно раскрываем фольгу, перекладываем спаржу на тарелку, а те соки, что скопились в конверте, выливаем в соусник. Туда же можно выжать запеченный апельсин и полить получившимся соусом спаржу. Получается вполне самодостаточная закуска, которую при желании можно превратить в достойный гарнир, например, к обжаренной утиной грудке или перепелке».