Трюфели

Трюфель — удивительный гриб. Во-первых, это в первую очередь пряность, скорее приятное и роскошное дополнение к блюду, нежели полновесный ингредиент. Во-вторых, трюфель, как ни какой другой продукт в мире, оброс легендами. Откуда трюфели берутся? Как их едят? А правда ли, что трюфель растет в России? А чем черный отличается от белого?

Не имея дело с трюфелем каждый день, не вписывая его в наши будни, мы знаем о нем ничтожно мало, кроме того, что трюфель — это дорого. Мы решили узнать о нем побольше, для чего расспросили миколога Михаила Вишневского и двух московских шефов, работающих с трюфелем, — Джузеппе Дави (Butler) и Владимира Чистякова (Buro TSUM).

История трюфеля

Михаил Вишневский, миколог:

«Можно сказать, трюфель — это сморчок, который по ходу эволюции спрятался под землю, чтобы сберечь себя от всех, кто его не должен съесть. И изобразил мощный аромат, чтобы привлечь тех, кому его съесть положено для распространения спор. Кстати, если взять самый дорогой трюфель, порезать его толстыми ломтями и пожарить на сковородке, из него улетит все, что стоит денег (то есть аромат), останется гриб со вкусом жареного сморчка.

Почему трюфель стоит больших денег? Потому что деньги платят за легенду, не за продукт, а трюфель в этом плане легендирован чрезвычайно мощно. В XIII веке крестоносцы в Северной Африке столкнулись с удивительным явлением. В конце зимы — начале весны местное население в пустыне из-под песка откапывало странные клубни, считая их деликатесом.

Крестоносцы решили трюфели вывезти в Европу. Африканские пустынные трюфели пахнут слабо, причем аромат набирают за три-пять дней до окончательного созревания. Как ни пытались европейские рыцари привезти трюфели в Европу (они это делали в сундуках, везли их на кораблях и верблюдах, пытались законсервировать в меду), ничего не получалось. На протяжении более чем столетия по Европе ходили легенды об удивительном подземном клубне, который живет в Африке.

В то же время в Европе активно развивалось свиноводство. Свинопасы, которые занимались разведением начинающих одомашниваться кабанов, выгоняли их пастись в дубовые рощи. Они и подметили, что кабаны выкапывают черные клубни, которые с удовольствием поедают. Однажды, попробовав эти клубни, свинопасы пришли к выводу, что это нормальная еда. После, на протяжении почти двух сотен лет, черный трюфель для европейских свинопасов составлял нормальную бесплатную прибавку к пенсии. Наступил момент, это был конец XIII века, когда кто-то из рыцарей обратил внимание на то, чем занимаются его свинопасы. И произошло совмещение, что вот это круглое из-под земли может быть примерно тем же самым круглым из-под песка. Так началась европейская история черного трюфеля.

Уже в XIV веке черный трюфель вошел в традиционную европейскую кулинарию. К началу XIX века продукт стал настолько популярным, что некто Жозеф Талон осуществил первую попытку культивирования черных трюфелей. В 1802 году он, связав биологию деревьев и грибов, собрал молодые саженцы дубов, высадил у себя в поместье, а через восемь лет получил урожай.

Итак, примерно до 30-х годов прошлого столетия черный трюфель был единственным признанным трюфелем в мире. Как вдруг на рынке возник белый трюфель. Это тот, который Абрамович покупает за 90 тыс. долларов за штуку. Белый трюфель появился не просто так. Это прекрасный пример маркетинга. У него есть свой отец — Джакомо Морра.

Белый трюфель все европейцы избегали. У черного трюфеля очень сложная ароматика: старые дубовые листья, мох, кожа, сухофрукты, цветы, морская соль, орехи. У белого запах невероятно сильный. И состоит он из странных компонентов. Это чеснок, ацетилен, тухлый сыр, старые носки. До 1930 года любой европеец, который сталкивался с белым трюфелем, считал это невероятной гадостью и убегал в сторону, зажав нос. Джакомо Морра сказал: белый трюфель будет жемчужиной Альбы и самым дорогим деликатесом в мире.

И дальше на протяжении десяти лет он раскручивал историю белого трюфеля. В 1931 году он сделал первый магазин. Подкупил лучших поваров лучших заведений Альбы: любые блюда, в первую очередь пиццу, пасту и все прочее, вы теперь готовите только с белым трюфелем. Ребята покривились, но бабло всегда побеждает зло. Он хотел создать уникальный продукт и заработать. И у него это получилось. Он сделал свою белотрюфельную империю.

Сейчас в Альбе есть музей белого трюфеля. И там висит одно письмо. В период холодной войны Джакомо Морра решил помирить враждующие стороны. Когда много трюфелей находятся в одной точке, сборщики называют это «гнездом». В одном гнезде было найдено два гигантских белых трюфеля, каждый больше килограмма весом. И они были очень похожи друг на друга. Один белый трюфель он выслал Хрущеву, а второй — Эйзенхауэру. Как Хрущев поступил со своим белым трюфелем — неизвестно. А вот от Эйзенхауэра есть письменный ответ. Написано там примерно следующее. «Уважаемый господин Морра, мы очень признательны вам за гигантский клубень картофеля, который вы прислали нам в подарок. К сожалению, в дороге он, видимо, испортился. И нам пришлось его выбросить».

К 70-м годам ХХ века по продажам черный и белый трюфели сравнялись. А сейчас белый трюфель однозначно по цене превосходит черный в несколько раз. Очевидно, что Джакомо своего добился».

Что такое русский трюфель?

Михаил Вишневский:

«К Талон помчался: он уверен,

Что там уж ждет его Каверин.

Вошел: и пробка в потолок.

Вина кометы брызнул ток,

Пред ним roast-beef окровавленный,

И трюфли, роскошь юных лет,

Французской кухни лучший цвет».

Цитата из «Евгения Онегина» говорит о том, что во времена Пушкина трюфели в России уже считались деликатесом.

После наполеоновских войн черный трюфель попал в Россию: его привезли наши офицеры из Парижа. Привезли в свои усадьбы и кое-где (конкретнее, от Сочи до Тбилиси) черный трюфель зацепился и даже сейчас растет. Но это трюфель ввезенный, а вообще, черного трюфеля много видов, и некоторые для России характерны.

Например, есть хорошая рабочая лошадка — черный летний, который растет по всему северному Средиземноморью и у нас доходит до Крыма. Там он растет на границе своего ареала. В Крыму ему сухо и неудобно, поэтому там он практически не обладает ни запахом, ни вкусом. Чтобы он запах, его надо полить сверху трюфельным маслом.

У нас растет и русский белый трюфель. Его еще называют посадским или троицким. В конце января, если снег не толстый, его можно собирать. Внешне наш белый трюфель не отличим от драгоценного итальянского. Но если взять и понюхать — это другая картина живописи. Русский белый трюфель — отл ичная еда. Его надо порубить толстыми ломтями, пожарить с картошкой, залить сметаной и под коньячок или водку. И будет прекрасно. Сейчас средняя цена на итальянский белый трюфель 3000–4000 евро, а на наш — 3000–4000 рублей».

Откуда приходит трюфель?

Михаил Вишневский:

«Европейский трюфельный рынок здорово пошатнулся в последние пару десятилетий из-за того, что естественные леса практически исчезли, сбор в них стал невозможен. Весь трюфель оказался более или менее культивируемым. Резко сократилось количество натуральных европейских грибов.

В Болгарию из Италии 12 лет назад приехал старый итальянский трюфельер доживать у моря сколько ему осталось. Однажды он решил пройтись по местным лесам. И он офигел. Все без исключения сорта ценных европейских трюфелей — черный зимний, черный летний, черный осенний, черный бургундский, белый итальянский нормальный, белый итальянский малый — все это, как оказалось, растет в Болгарии и в очень приличном количестве.

Дело пошло. Если 10 лет назад в Болгарии было 9 трюфельных сборщиков с собаками, то в последние зимы болгарские трюфельные леса — это как после танкового сражения. Все в ямах. Официально в Болгарии 30 тыс. сборщиков трюфелей с собаками. А неофициально — 50 тыс. С учетом того, что нормальная собака за день может накопать до 5 килограммов черного трюфеля, он сдается от 80 до 200 евро за килограмм, а среднемесячная зарплата среднего болгарина 300 евро — можно понять: народ пошел в лес за бесплатной зарплатой.

Оказалось, что Болгария — настоящая трюфельная житница Европы. Почти половина европейских грибов на самом деле — болгарские. Трюфели сдают, собирают в фургоны, опечатывают. И они идут в Италию, во Францию, в Грецию. Там меняют аутентификацию, получают свой паспорт. И дальше итальянцы, греки, испанцы продают их как свои, с наценкой в несколько раз.

Есть еще две страны, где трюфелеводство активно развивается. Это ЮАР и Австралия. Там в кальцинированных песках белые трюфели в последние 10 лет хорошо растут. Сейчас эти страны поставляют белые трюфели и в Америку, и в Европу».

Как готовить трюфель?

Джузеппе Дави, шеф ресторана Butler:

«В Италии в разное время года шефы готовят разные виды трюфеля. Интересней использовать белый трюфель. Во-первых, он не требует термической обработки. Во-вторых, он гораздо ароматней черного.

Самые распространенные виды белого трюфеля — это pregiato и bianchetto. У трюфеля pregiato очень насыщенный интенсивный аромат, это замечательный гриб, но с коротким сезоном — с 1 октября по 31 декабря. А вот белый трюфель bianchetto живет дольше, сезон его длится с 15 января по 15 апреля, но аромат его не так интенсивен.

Белый трюфель готовить просто: его всего лишь надо потереть сверху на какое-нибудь блюдо, уже готовое. Трюфель отлично сочетается с домашней классической пастой, вроде тонкой пасты тальолини, с яйцами пашот, с соусом с добавлением пармезана, с картофелем, с телятиной и говядиной. Например, вот отличное сочетание: филе миньон, соус из портвейна, фуа-гра и белый трюфель. Прекрасно он работает с сырами и овощами, например со спаржей. Очень хорош он вместе с листьями салата корн.

У черного трюфеля аромат чуть слабее, но это только в сыром виде. Зато он замечательно раскрывается после тепловой обработки. Виды черного трюфеля также различаются между собой по интенсивности аромата, кроме того, они слегка отличаются по вкусу. Например, аромат черного трюфеля estivo, сезон которого начинается в середине мая и длится до сентября, напоминает белый гриб.

Черный трюфель идеально использовать в соусах. Например, растопить в сотейнике сливочное масло, добавить туда портвейн и выпарить эту массу до густоты. Затем добавить туда черный трюфель, порезанный тончайшими лепестками, и варить на тихом огне еще 10–15 минут. В готовый соус тоже чуть потереть свежего трюфеля. И тогда это будет замечательно! Такой соус хорошо подавать к филе миньону и, например, к оленине.

С черным трюфелем интересно готовить сливочное масло, которое потом можно использовать где угодно. Трюфель надо потереть вместе со сливочным маслом, довести их до температуры 30–40 градусов — больше нельзя. Тогда вкус трюфеля раскроется и смешается с маслом. Потом это масло отлично добавлять в пасту, например в те же тонкие тальолини со сливками. Или добавлять в любое блюдо, где уместно и сливочное масло, и грибной аромат.

При этом важно понимать, что запах и вкус трюфеля сильно зависит не только от местности, но и от сезона и погоды. Именно по этой причине российский трюфель мне не интересен. Тут неподходящий для него климат, как его не готовь, он не будет обладать характерным насыщенным вкусом и ароматом».

Владимир Чистяков, шеф ресторана Buro TSUM:

«Многие думают, что трюфель — он и в Африке трюфель, и лучше брать тот, что подешевле, — это всегда, как правило, черный. Это не так. Если покупать трюфель, то белый и из Европы. Хоть он и в два раза дороже, но он и в десятки раз интересней черного. А вот русский трюфель — белый или черный — ничем не пахнет, к сожалению, и смысла в нем немного. Разве что для красоты его можно потереть.

Если речь идет о белом трюфеле, который нужно есть сырым, то обычно на порцию приходится от трех до пяти грамм трюфеля — его попросту трут сверху, на блюдо. Если это хороший ароматный белый трюфель, то этих нескольких грамм хватит для счастья. Если это слабо пахнущий белый трюфель или это априори слабо пахнущий черный трюфель — то часто к нему в качестве поддержки идет трюфельное масло. Так будет еще интересней.

Допустим, вы жарите мясо, и мясо у вас так себе — ничего особенного, да и трюфель не самый душистый. Тогда вы добавляете на сковородку две-три капли трюфельного масла, а потом уже сверху посыпаете блюдо несколькими граммами трюфеля. Но если у вас замечательное мясо и замечательный трюфель, то усиливать их маслом совсем не нужно, и так хорошо.

Еще мне очень нравится, как трюфель сочетается с овощами, экспериментируйте! Это очень круто. Допустим, у вас цветная капуста или брокколи. Допустим, они сырые — в салате или закуске и жареные или приготовленные на пару. Посыпьте капусту трюфелем, и тогда ее вкус раскроется как никогда. Если это белый трюфель, то он запросто сработает в холодном блюде — в салате с той же капустой. Но если это черный трюфель, то его лучше использовать в горячей закуске, температура которой поможет грибному аромату раскрыться.

Ну и я использую трюфель в двух десертах. Первый — это трюфельный тарт: я делаю шоколадный ганаш, в который добавляю и трюфельное масло, и мелкопотертый белый трюфель, прогретый в шоколаде. А второй — мороженое из топинамбура с муссом из трюфеля и эссенцией из подберезовиков и подосиновиков. Такой фокус получается, почти картошка с грибами».