Где есть в Саратове

Саратов — один из самых богатых исторической застройкой российских городов. В центре чем-то примечательно почти каждое пятое здание. Здесь можно увидеть большинство архитектурных стилей, от модерна до авангарда и московского барокко.

Но достопримечательности, в случае Саратова, хоть и приятный «гарнир» к поездке, но не главная ее цель. Некогда богатейший город Поволжья, сегодня Саратов — южная по духу и милая своим легким нравом провинция. Волга во всей ее широте и красе, рыбное изобилие, дивной красоты закаты на набережной и возвращающая свою самобытность, благодаря усилиям местных рестораторов и шефов, волжская кухня — главные приманки для любопытного путешественника.

К тому же город удобно использовать для вылазок в Энгельс и Цюрих (да-да, есть под Саратовым местечко с таким звучным названием), где лучше всего сохранилось наследие немцев Поволжья, немало сделавших для процветания этих когда-то степных диких мест.

Рассказываем, где поесть, что посмотреть и что делать в Саратове.

Саратов — не то чтобы туристическая Мекка. Ну, Волга, «огней так много золотых», чья-то тетка, к которой «в глушь, в Саратов»… вот и все, что вспоминается о городе навскидку. А город-то — особенный, с уникальной историей. Главная улица современного Саратова, до недавнего времени носившая имя проспект Кирова, переименованная в проспект Столыпина— на самом деле бывшая Немецкая. Здание с Burger King и «Магнитом» на ней — прежде католический собор Святого Климента. Консерватория, когда-то первая в российской провинции, выглядит как полноценный рыцарский замок, как будто перенесенный сюда неведомой силой из долины Рейна.

В 1767 году по приглашению Екатерины II в Поволжье прибыли переселенцы из разных германских княжеств, входивших тогда в состав Римской империи. Манифест императрицы предлагал решившимся переехать привилегии в России, в том числе землю и гарантии внутреннего самоуправления. Уже к концу XVIII века в Поволжье возникло 105 немецких колоний с населением 39 тысяч человек. Подобное переселение в истории аналогов не имело — для сравнения: в самом Саратове тогда проживало около 6000 человек. Современники считали затею императрицы авантюрой, но на город она оказала самое положительное влияние: здесь пустили первый в России трамвай бельгийского производства, открыли первый в провинции публичный художественный музей и первый яхт-клуб, даже первый ледокол выписали из Германии в Саратов еще в XIX веке — для зимней транспортировки грузов на другой берег Волги, где сейчас стоит город Энгельс, саратовский сателлит. В саратовской провинции выращивали табак, пшеницу, подсолнечник, горчицу, особенно ценилась голубая шугуровская мука и соль из озера Эльтон — в Саратове было крупнейшее в Российской империи управление соляными приисками. Строящиеся в 1900-х особняки мукомольных королей, предпринимателей и купцов ни в чем не уступали столичным. И хотя последние свидетели этой топонимики и реальности покинули город и его окрестности восемьдесят лет назад, амбиции у города остались.

Саратов — пыльный, южный, кичливый. Тут продолжают возводиться диковинные бизнес-центры в стиле лужковской Москвы, но вот на ремонт реального исторического наследия и дорог денег не хватает. Заметная запущенность городу не то что к лицу, но есть в ней обаяние красивого увядания — стоит пройтись по самому длинному из всех городов России кольцу пешеходных улиц — вдоль набережной, по Волжской, проспекту Столыпина до площади Кирова, и попадаешь словно бы в заповедник совсем другой эпохи, где дореволюционные доходные дома сменяются монументально обшарпанным сталинским ампиром.

С ресторанами такая же картина. Вроде вывески попадаются на каждом углу, но в отсутствии стабильного туристического потока приличных из них не так много, остальные — либо лютый фастфуд, либо банкетные залы с сусальной позолотой. Старая саратовская кухня с метровыми пышными калачами уже безвозвратно утеряна. Зато ей на смену приходит интерес местных рестораторов и поваров к волжской рыбе — сомам, стерлядке (две серебристых рыбины даже запечатлены на гербе города). Семимильными шагами развивается сыроварение — как промышленное (например, «Пугачевские сыры» из Саратовской области продаются не только по всей России, но и идут на экспорт за рубеж), так и в самом городе появляются ремесленные сыроварни. Да и среди общепита можно выловить настоящие жемчужины — старосветские кондитерские, рестораны с локальным меню и атмосферные винотеки.

Soho

Октябрьская, 5

Двухэтажный ресторан в особняке купца Дашкова, памятнике архитектуры XIX века. В краснокирпичные интерьеры как влитые вписались лофтовые интерьеры, клубный полумрак, мягкие кресла для поздних завтраков, диджей и поэтические чтения по вечерам. Гений места — Мамука Топчишвили, хозяин ресторана и большой энтузиаст локальных продуктов. В сентябре 2022 года уже во второй раз прошел организованный им фестиваль Volgastro Fest, в котором приняли участие 11 городов на Волге и 74 ресторана. В Soho Мамука Топчишвили еще больше усложняет себе задачу и пытается выстроить меню исключительно на специалитетах узко саратовского происхождения: сыры с частной сыроварни Fromagelle, свежая волжская рыба от рыбхоза «Новый путь», глиняная чернолощеная посуда от гончара Игоря Буланова из села Золотое. Пиво варят в самом ресторане. Вина, правда, волгоградские, но с гусевской винодельни, хорошо известной в узких кругах виноманов, тоже отлично вписываются в тему. Так что не ведитесь на слишком клубный вид, занимайте стол на втором этаже, откуда cцену не очень видно и слышно, и берите сома в молочном тузлуке, соленую анчоусную кильку или филе берша с соусом дзадзики, больше вы такого нигде не попробуете.

Винотека «Квартира 98»

Волжская, 34

Ресторан-винотека в настоящей квартире, расположенной в жилом доме в самом центре Саратова. В вывеске зашифрован телефонный код Санкт-Петербурга, в декоре — намеки на роскошь Северной столицы: оконные ниши с витражами, ампирные столики, весьма атмосферные светильники и прилежно скомбинированный пол. В нишах можно сидеть прямо на подоконниках, потягивая из бокала розе. Интернациональные хиты запросто уживаются с вневременной классикой, которую обычно готовят в хороших домах: борщ и бефстроганов рядом со стейком терияки с черным рисом и тигровыми креветками с кремом из тыквы. Обязательно нужно брать эталонную ромовую бабу, которую подают с клюквой и взбитыми сливками. Летом — одна из лучших в городе, почти дачная веранда во дворе.

«Булочки на улочке»

Вольская, 35

Крайне милое заведение, симбиоз качественной еды, отличного кофе и собственной выпечки. Персонал молодой, преимущественно девичий (за исключением красавца-бариста) и обслуживают так, словно вот только вас и ждали. Даже если вы абсолютно равнодушны к кофе, пирожным шу с воздушным кремом, круассанам и булочкам с маком (хотя таких гостей на самом деле немного), то все равно зайдите — позавтракать или пообедать. Меню небольшое и понятное: из утреннего — запеченные сырники, каши с фруктами и шакшука на сковороде, из обеденного — отличный «Цезарь», зеленый салат с тунцом, ньокки с курицей и щавелевый суп. Все свежее, буквально из-под ножа, за стеклом слаженно трудятся повара на открытой кухне. 

Fromagelle

Чернышевского, 153/1

Основательница ремесленной сыроварни Fromagelle Ирина Крайнова долго работала в банковском секторе, но в один прекрасный день решила полностью поменять жизнь и отправилась учиться делать сыры в Италию. И теперь ее маленькая, но образцовая «сыроварня за стеклом» производит в буквальном смысле штучные сыры ручной работы на качественных европейских заквасках, покупая молоко у саратовских фермеров. В репертуаре не только свежие моцарелла и буррата, которыми сегодня никого не удивишь, но и выдержанные валансе, тома, шропшир блу и горгонзола, гораздо более капризные и сложные в исполнении. Стилтон из козьего молока от Fromagelle стал победителем конкурса «Лучший сыр России-2021», как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам. Все это богатство попробовать и унести с собой в красивом фирменном пакете с инструкцией, как и с каким вином лучше всего его потреблять.

Крытый рынок

Чапаева, 59

Главный городской рынок — иллюстрация того, чем город был к началу XX века: торжественное открытие самого большого рынка в России состоялось в 1916 году, в проекте были задействованы самые современные на тот момент решения — каркасная система, стальные фермы со стеклянной крышей, имелись даже электрические холодильные камеры. В 2005 году рынок капитально отремонтировали: стоит полюбоваться украшением фасада — атлантами на входе (их несколько, на разных арках), гигантской бычьей головой, а зайдя внутрь, сделать селфи на фоне бронзовых колхозниц, появившихся уже в советское время. Ряды живые и интересные: сопа, красноперка, лещ, рыбец, жерех — и это все только вяленая и соленая рыба. Одной воблы до 11 видов, плюс рулеты, фарши, балыки. Бойко идет торговля вареными и сырыми раками, но самый колоритный отсек — мясной, где татарские мясники прямо за прилавками виртуозно управляются с целыми тушами.

Кондитерская «От Прачкина»

Столыпина проспект, 32

Одна из старейших кондитерских города на главной пешеходной улице, куда стоит заглянуть за местным сладким фетишем — пирожным «Волга». Тут им не меньше гордятся, чем москвичи «Птичьим молоком». Кстати, эти пирожные очень похожи — тонкий бисквит и толстый слой белкового суфле, покрытого шоколадной глазурью. Придумал рецепт ставшего достопримечательностью пирожного еще в середине прошлого века кондитер Александр Прачкин для местного ресторана «Москва». Не удивительно, что открытая в 90-е годы дочерью мастера кондитерская, где готовят самую правильную «Волгу», теперь носит его имя.

Буфет «Чехов»

Дзержинского, 16

Лучшая часть арт-кластера «Двор» — атмосферный ресторан с хорошим коктейльным баром. Готовят достоверные итальянские пасты, пиццы и ризотто, но самая сильная тема — коктейли. Барную карту можете даже не открывать, просто попросите бармена намешать что-то под настроение и рассматривайте винтажные стулья, иллюстрации из давно ушедшей дворянской жизни и корешки книг в библиотеке. «Чехов» внес свой вклад в саратовский стрит-арт — подворотня, ведущая на улицу Дзержинского, кучно расписана причудливыми персонажами, конфуцианскими монахами и безумными рейсерами, на которых с другой стены взирает грустный Антон Палыч. По выходным «Чехов» превращается то в клуб с диджеями, то в арену поэтических чтений, то в иммерсивный театр, где гости становятся частью сюжета.

Что посмотреть и куда сходить в Саратове и его окрестностях

Куда пойти, что посмотреть и что купить в Саратове и его окрестностях — выбор гастрономического журналиста, редактора Eda.ru Людмилы Сальниковой

• Заглянуть в «Палату ремесел». Если хочется привезти из Саратова стоящий сувенир, а не китайскую подделку, то «Палата ремесел» — лучшая рекомендация. Это не просто сувенирный магазин, а целая программа по поддержке ремесленных промыслов и народных мастеров, которые здесь демонстрируют свои таланты и реализуют свои изделия. Можно найти уникальные вещи — причудливые чайники из чернолощеной глины, тканые скатерти, дизайнерские броши из кожи и пластика, стильные вышитые валенки. Или сделать памятную вещицу своими руками на одном из мастер-классов — у «Палаты» есть все необходимое оснащение, чтобы научить новичков навыкам работы на гончарном круге, плетению бисера или изготовлению кожаных украшений.
• Восхититься особняками эпохи модерна. Третий в табели о рангах промышленных городов России в начале XX века не жалел денег на собственное благоустройство. В Саратове начинал карьеру Федор Шехтель: построенный им особняк мучного короля Рейнеке, почти точная копия московского особняка Рябушинского, сохранился во всей своей мозаичной красе. Скульптурное панно на бывшем здании Саратовского автомобильного гаража — еще одна визитная карточка города, на нем старинный автомобиль с летящим над ним ангелом. Вообще, в маскаронах, пилонах, пилястрах и прочих причудах стиля модерн в Саратове недостатка нет, только не забывайте, гуляя по центру, задирать голову вверх, считая женские головки и лики сфинксов. Если вы гуляете по городу без экскурсии (гид вам точно покажет это место), то вот вам лайфхак — когда будете проходить мимо особняка мукомола Шмидта, одного из хозяев города начала прошлого века, обязательно загляните в щель безобразного забора (с улицы Соборной) — там скрывается совершенно сказочный внутренний двор с фонтаном, причудливым гротом с тритоном, охраняемый двумя львами.
• Познакомиться с Энгельсом. На поездку в город-сателлит Саратова, расположенный на другом берегу Волги, стоит отвести минимум полдня. До революции — Покровск, с двадцатых годов — столица автономной республики немцев Поволжья, второго такого города в России точно нет. В обязательной программе неспешная прогулка по романтической набережной, где на первой линии выстроились неплохо сохранившиеся немецкие особнячки. Одна из лучших (без преувеличения) картинных галерей страны, в которой собраны все сливки русского авангарда начала XX века, и, что особенно приятно, композиция в старинном здании устроена со вкусом и современно, без провинциального нафталина. Уютнейший, недавно реконструированный городской парк. Местный раритет — пельменная, которая работает с 40-х годов в монументальной «сталинке», ни разу не поменяв, кажется, ни вывески, ни рецептур пельменей, печеночного салата, пирожков и селедки под шубой. Да и мост через Волгу, соединяющий Энгельс с Саратовым, сам по себе достопримечательность, в 1965 году, на момент ввода в эксплуатацию он был самым длинным мостом в Европе, прокатиться по нему необходимо, чтобы оценить красоту и мощь главной русской реки.
• Побывать в точке приземления Гагарина. Судьба постоянно приводила Юрия Гагарина в Саратов — сначала он закончил саратовский индустриальный техникум, потом пришел в местный аэроклуб. А 12 апреля 1961 года, совершив первый в мировой истории полет вокруг Земли, Гагарин по чистой случайности, вне расчетных координат, приземлился вблизи города Энгельс. В этом месте сегодня находится мемориальный комплекс «Парк покорителей космоса», до памятной стелы в точке приземления придется пройти по его аллеям около 3 км. Новый аэропорт Саратова тоже носит имя Гагарина — при выходе на посадку пассажиры идут по коридору, оборудованному цветовыми табло с цитатами первого космонавта.
• Отправиться в Цюрих. Да, именно так! От Саратова до Зоркино, бывшего Цюриха, — 101 км, но путешествие стоит того. Когда-то Цюрих был селом немецких колонистов. Из-за прибыльного промысла — выращивания табака — село могло позволить себе великолепную лютеранскую церковь авторства архитектора Иоганна Эдуарда Якобшталя, которую тот проектировал для Астрахани, но астраханцы не потянули столь дорогостоящее строительство. Спустя два с половиной века здание полностью восстановил, а фактически заново отстроил на собственные средства потомок здешних поселенцев предприниматель Карл Лоор. Теперь церковь Иисуса Христа снова покоряет заезжих зевак элегантным 48-метровым шпилем, башнями-колокольнями с часами и ажурными крестами. Посреди обычных сельских пейзажей это сооружение выглядит настолько неместным, что уже и непонятно, в какой географической точке находишься.

Переходите по ссылке на спецпроект «Путешествия по России» и читайте материалы про другие российские города!