Шампанское, просекко или кава — чем встречать Новый год?

Какой Новый год без пузырьков в бокале? Где бы мы ни встречали праздник, в тропических широтах или на заснеженной даче, ровно в двенадцать пробка должна улететь в потолок. Но чтобы бутылка игристого за праздничным столом из формальности превратилось в искреннее удовольствие и искрящееся настроение напитка передалось всем отмечающим, ее нужно выбирать с умом.

Сразу подчеркнем, что про "Советское шампанское", то бишь массовое игристое вино, сделанное резервуарным способом, в этой статье не будет ни слова. Термин шампанское мы применяем исключительно по международным стандартам — то есть к винам, произведенным во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда традиционным методом шампенуа. А вот о «младших братьях» шампанского — итальянском просекко, немецком зекте и каталонской каве — поговорим подробно.

Чтобы разобраться, чем ремюаж отличается от перляжа, а настоящее шампанское от прочих вин с пузырьками, мы обратились к сомелье и автору винных карт для многих ресторанов Владе Лесниченко. Влада — великий специалист по вину и, что самое ценное, может рассказать о нем без лишнего погружения в энологические дебри, так что будет понятно и полезно новичку.

Если позволить себе шампанское, то какое?

«Встретить Новый год под Шампань? Лучшего решения быть не может. Шампанское — это особый шик, это потомственные французские виноделы с историческими угодьями и погребами, это традиционный кропотливый метод повторной ферментации в бутылке, известный как шампенуа, это ручной ремюаж (вращение бутылки для сбора осадка. — Прим. ред.). Шампанские вина оставляют на дрожжевом осадке не менее года, за это время они медленно проникаются ароматами и приобретают тот самый пятый вкус умами, который присущ только деликатесам, прошедшим долгую выдержку.

Хотя сегодня модно отрицать старые большие дома шампанских вин и бегать за штучными, мало раскрученными экземплярами, но старые марки не зря так долго и успешно существуют. Шампань — это искусство бленда, и как раз большие, именитые дома в этом настоящие виртуозы. Они как виза: нужны новичкам, чтобы без проблем въехать в Шампань. Их базовые брюты, как добротные коктейли, созданы, чтобы быть понятными и соответствовать практически любому вкусу.

То есть если в Шампани вы пока не дока, то смело берите продукцию тех домов, что на слуху. Все, что положено демонстрировать Шампани, она демонстрирует в этих винах: отменную игру пузырьков длинными, почти бесконечными нитями (вы точно успеете выпить бокал до того, как они померкнут), цветение летних садов, налитые яблоки, груши и спелые персики, абхазские лимоны, чайный лист и свежескошенная трава, липовый мед, толика ванили и та самая хрустящая поджаристая корочка свежевыпеченного хлеба и сливочность, которая отличает шампанское от всех прочих игристых.

Если же в этом году вы твердо решили уйти с проторенной тропы и открыть для себя нечто новое и уже имеете определенный опыт в дегустации Шампани, тогда стоит приобщиться к продукции какого-нибудь маленького, но удаленького рекольтанта. Термин «рекольтанты» (Récoltant manipulant, RM) относится к производителям Шампани, которые в отличие от больших домов, работающих с покупным виноградом, делают вино из урожая с собственных виноградников, в своих владениях и под своей торговой маркой, подход такой — от почвы до этикетки, все сами. Для ценителей такие нетиражные шампанские вина — настоящее приключение, вы можете ловить разницу между сортами, почвами, стилями. Рекольтанты быстро входят в моду, поэтому то, что еще вчера стоило в 2-2,5 раза дешевле, чем шампанское от Больших Домов, сегодня уже может стремительно приближаться к «большим» ценам. Но каждый сезон на нашем рынке появляется, что-нибудь новенькое, штучное, небольшое, рекольтантское. Поэтому следите за дегустациями и постами сомелье в соцсетях».

Если не шампанское, то что взамен?

«К счастью для ценителей, традиционный метод можно найти далеко за пределами Шампани.

Пробуйте «младших братьев» — креманы из Бургундии, Луары, Эльзаса, Лиму. Вина, сделанные по методу шампенуа, но в других французских землях. В них не будет того фирменного битого яблока и маслянистости круассана, которые отличают именно Шампань, но свое традиционное дело тамошние виноделы знают. Спелые фрукты и медовость в креманах на месте.

В качестве игристого для большой компании — кава, мой вам совет. Игристое из Каталонии, элегантное, гастрономичное, с запоминающимся вкусом и долгоиграющими пузырьками. Три характерных для этого игристого сорта — макабео, щарелло и парейада — рождают идеальное созвучие для вечеринки, музыку новогодних сфер. Чаще всего каву разливают в бутылки, туда же добавляют дрожжи и сахар и выдерживают на осадке недолго, поэтому по цене кава вполне демократична. Запланируйте посильный бюджет на бутылку игристого и накиньте рублей 350, получится похоже на цену приличной кавы.

Если же традиционный метод не ваш фетиш, то веселиться можно под просекко — симпатичное игристое вино из итальянского винограда сорта «глера», со сладостью в послевкусии и красивым, но коротким перляжем (то бишь игрой пузырьков) в бокале. Своей невысокой стоимостью просекко обязано методу производства Шарма, при котором те самые пузырьки рождаются в стальных резервуарах, а не в бутылках. Может, в нем нет того изыска, зато оно неразорительно и готово подружиться с любым угощением, даже выдержать натиск оливье.

Тем, кто устал от просекко, стоит попробовать зект — игристую Германию. Зект в 95% — шаблонное игристое вино для легких коктейлей, созданное методом Шарма. Зато 5% этих вин могут поспорить в традиционности даже с французами. Их делают на основе рислинга, пино-блана, пино-нуара и пино-гри, выращенных исключительно на немецких виноградниках. Зект из рислинга, кстати, очень уживчив даже в рискованных отношениях с едой — может подружится и с селедкой под шубой».

Как читать этикетку?

«Прежде всего, этикетка должна отражать стиль вина и откликнуться в сердце. Серьезные виноделы архитектурой своей этикетки хотят привлечь поклонников и ценителей. Чем чище, проще, но качественнее этикетка, тем, как правило, интереснее вино.

Стоит отметить, что французы не любят прописывать на этикетках конкретные сорта. Все, что вы найдете, — это регионы и небольшие географически точки. Им нравится наводить мистику и недоступность. Но в случае с шампанским заглянуть в черный ящик (то есть в бутылку) все-таки можно.

Шампанское бывает разной степени сухости: от сладко-полусладкого до абсолютно сухого брют-натюр или дозаж-зеро. Соответственно, выбирайте, какая степень сухости встроена в ваш ДНК.

Шампанское бывает белым и розовым. Если в ваших личных фаворитах вина с крепким, мускулистым телом и плотным, богатым, ягодным вкусом — тогда ищите блан-де-нуар, белое шампанское из стопроцентного пино-нуара. Блан-де-блан, шампанское из стопроцентного шардоне, демонстрирует совсем другой профиль — сливочную бриошь, мед с восковыми нотками, персик. Путем смешения белого вина с розовым или ферментации красного винограда виноделы создают розе, удачные года которого высоко ценятся.

Наконец, самая титулованная знать Шампани — Grand или Premier Cru, виноград для него берут с лучших участков региона».

Как хранить и подавать шампанское и прочее игристое?

«Игристые вина довольно хрупки, их нужно максимально защитить от света, тепла, вибрации. Это и есть основные условия сохранности: прохладно, темно и спокойно. И вам хорошо, и вину.

Открытая бутылка игристого (по большей частью это относится к Шампани, ибо именно ее пузырьки более плотные и продолжительные) может храниться до двух дней под вакуумной пробкой, которую можно заранее купить в интернете.

Бургундцы подают шампанское в конце дегустации, все остальные — в самом начале. Сами обитатели Шампани видят в своих винах сопровождение всей трапезы — до горячего и десерта, и я не вижу причин не следовать их примеру.

Что касается возможных последствий, то частые раздражающие моменты в игристом, а в шампанском особенно, — высокая, порой едкая кислотность и избыточный перляж, то есть слишком активная игра пузырьков. Эти два момента можно нивелировать подачей, с ними легко разберется бокал в виде чаши или блюдца. А вот привычный нам узкий высокий бокал-флют, на мой взгляд, настоящему шампанскому противопоказан».