Включить ингредиенты
Исключить ингредиенты
Популярные ингредиенты
Тип рецепта

Город прибоя: гастрономический тур по Владивостоку

Соблазны самого невероятного города России
Изображение материала
Фотографы
Людмила СальниковаФото предоставлены ресторанамиСергей РамильцевЕвгений Абрамович

Из Москвы Владивосток кажется заманчивой целью для специального визита, куда хочется добраться, но поездка все время откладывается: восемь часов лета не шутки, гораздо проще и быстрее долететь до какой-нибудь Сицилии или, если уж есть неделя свободного времени, устроить себе японские каникулы.

Между тем впечатлений от Владивостока и его окрестностей останется не меньше: этот город не просто восточная окраина России, а другой мир. Илья Эренбург и Джеймс Джойс считали его клоном Сан-Франциско, и это сходство многократно усилили построенные к саммиту АТЭС 2012 года два величественных моста, чьи ажурные силуэты украсили пейзаж и засветились на всех фотографиях города. Со стороны побережья Владивосток похож на Стамбул недаром же залив, делящий город на две части, назвали Золотым Рогом, а отсекающий остров Русский пролив Восточным Босфором. При желании в вытянутой вдоль моря изрезанной береговой линии можно заметить сходство и с Сочи, тем более Владивосток находится на той же широте. Стайки белоснежных яхт роднят его с Майами, а азиатская в своем буйстве природа с каким-нибудь японским приморским городом вроде Киото.

Но искать параллели — дело бессмысленное, их давно нашли до нас. Надо понять главное: Владивосток — он один такой, в России уж точно. Невероятный город, где Европа встречается с Азией, где любая дорога кончается океанским прибоем, где собраны в разновеликую мозаику сопки, портовые краны, природные парки, вольготные набережные и живописные бухты. Где можно завтракать по-корейски, обедать по-китайски, а вечер закончить в грузинском ресторане, переместившись потом в типичный нью-йоркский бар. Обаяние, в том числе и сугубо гастрономическое, этого города — в невероятном смешении красок, вкусов и стилей. И если уж заграничные вояжи нам в ближайшем будущем по понятным причинам не светят, пора осуществить давнюю мечту и устроить себе гастротур по Владивостоку, оно того стоит.

Наесться морских гадов

Во Владивосток стоит приехать специально, чтобы вдосталь наесться морепродуктами: нежным гребешком, трепангом и трубачом, сладким камчатским крабом, дикими приморскими и сахалинскими устрицами размером с ладонь, угрожающего вида креветками-медведками, икрой морского ежа, неведомыми жителям обеих столиц моллюсками корбикулой и спизулой. После здешних (без преувеличения лучших в стране) морских гадов, которые еще с утра плавали в море и попали на стол свежайшими, а чаще всего и живыми, все то, что вы пробовали в любом ресторане за пределами Дальнего Востока, покажется вам лишь бледным подобием настоящего океанского вкуса.

Морепродукты во Владивостоке можно есть по-разному. Если хотите по высшему разряду, тогда забронируйте столик в ресторане паназиатской кухни Zuma, прогремевшем во всех ресторанных путеводителях. Вот уж где роскошь буквально бьет в глаза: статуи Будды, камбоджийские барельефы, кальяны, караоке и уединенные кабинеты, куда всю ночь напролет подъезжают лимузины с девушками на «лубутенах». Камчатского краба здесь можно заказать целиком, предварительно познакомившись и сфотографировавшись с выбранным экземпляром. Задача максимум, пока на кухне варят и препарируют краба, не успеть объесться закусками, которые в меню едва вмещаются в два плотно заполненных листа, но щедрые ломти сашими из тунца, подкопченных гребешков в апельсиновой пене, роллы урамаки с тем же крабом и креветок с васаби и вареной сгущенкой нельзя обойти вниманием ни под каким предлогом.

Тем же, кому хочется быть ближе к народу, стоит отправиться на Первореченский рынок, главный маркетплейс города с семидесятилетней историей и особым приморским колоритом, где смело углубиться в пахнущие всеми оттенками моря торговые ряды. Взять килограмм очищенных крабовых «пальчиков» за смешные даже по московским меркам деньги, дальше с видом знатока пощупать живых трепангов, похожих на гусениц-переростков, но прикупить не их, а десяток креветок ботан (они божественно нежны!) и живых гребешков в перламутровых раковинах, которых тут же и съесть за прилавком самым типичным владивостокским манером — макая в соевый соус и запивая японским виски.

Пройтись по барам на Светланской

«Владивосток тогда был городом, похожим на Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные моряки. В городских садах звучала африканская музыка. По главной улице — Светланке — фланировали щеголи в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось последнее самоубийство из-за неразделенной любви…» — писал Сергей Довлатов, рассказывая о дальневосточном периоде жизни своих отца и деда. Улица Светланская, или, сокращенно, Светланка, — главная историческая магистраль Владивостока, вроде московской Тверской. Она становится пешеходной во время народных гуляний и торжественных шествий. На ней располагаются важные культурные институции города — Краеведческий музей имени Арсеньева, Пушкинский театр и цирк. А еще Светланская — самый удобный плацдарм для бар-хоппинга. Крутые бары есть, конечно, и в других районах, но в силу сложной топонимики в связный маршрут они никак не укладываются, а на Светланской все как на ладони, в пределах пешей досягаемости. Большинство актуальных питейных заведений маскируются под спикизи, и попасть туда можно вроде как только по рекомендации, но на самом деле пускают всех внушающих доверие и способных держаться на ногах. Стартовать стоит с начала улицы, то есть с дома №1, где расположен Moonshine, бар-долгожитель, где собираются афроамериканские джазмейкеры и дальневосточные мультиинструменталисты, за стойкой ведут диалоги писатели и рокеры, а бармены мешают виртуозные твисты на коктейльную классику времен сухого закона. Здесь самая большая в городе коллекция виски и ромов, и на полках можно найти редкие даже для Владивостока азиатские образцы крепкого алкоголя.

Продолжить в удивительно атмосферном Atel’ier, расположенном в бывших столярных мастерских, чей сумрачный интерьер населяют безумные вещицы в духе стимпанка. Барную карту можете даже не открывать, просто попросите барменов намешать вам что-нибудь под настроение, они точно угадают с напитком, а вы тем временем успеете рассмотреть викторианские гравюры и инсталляции из метала, похожие на средневековые орудия пыток.

Еще одно любимое местными питейное заведение — Old Fashioned, который, кстати, был номинирован в 2017 году на общероссийскую премию Bar Proof Awards и с тех пор нисколько не испортился. Конек здешних коктейльных дел мастеров — остроумный фудпэринг, из занятных фишек — возможность для любого гостя встать за стойку и самому смешать себе напиток под чутким руководством профессионалов. На Светланской и вокруг нее рассыпана еще и внушительная популяция пивных заведений — от степенного и темного Brugge Pub, искушенного в тонкостях бельгийского пивоварения, до крафтового «Кот и клевер», где разливают английский эль из кеги, варят собственное пиво, а о фирменном статуте на жимолости завсегдатаи говорят не иначе как с придыханием. Если душа требует не только пива и коктейлей, но и зрелищ, проложите путь в бар Syncopa. Его хозяйка много лет прожила в Нью-Йорке и скроила свое заведение по лучшим образцам: профессиональный звук и свет, сцена для музыкантов, меткие привозы джаз-бандов, в результате после второго негрони уже и непонятно, в каком городе находишься.

Наконец, любой бар-хоппинг рано или поздно заканчивается похмельным завтраком, на Светланской для этого есть специальное место — кафе Studio, работающее в режиме 24/7, куда сегодняшние «щеголи в зеленых штанах», которых меньше не стало, стекаются под утро поправить здоровье после бурной ночи бургером и миской пад-тая.

Увидеть блеск и нищету Миллионки

Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока, в начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города с борделями, воровскими малинами и опиумными курильнями. Стоит свернуть с местного Арбата — пешеходной улицы Адмирала Фокина — и как будто проваливаешься в иную реальность, дух авантюризма витает здесь до сих пор, хотя воровской век Миллионки закончился рейдом НКВД в 1930-х, и сейчас квартал обживают не бандиты и маргиналы, а творческая богема, открывающая в утлых домиках магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок почти трущобный пейзаж. По Миллионке городские энтузиасты устраивают иммерсивные экскурсии, на которых заезжая публика, вооруженная игрушечными пистолетами, кружит по заброшенным подвалам и краснокирпичным галереям в поисках мифического колчаковского золота. Но чтобы проникнутся уходящей натурой, стоит заглянуть в ресторан «Миллионка», возрождающий городскую легенду. Владелец Роман Ракуса буквально с нуля восстановил роскошный особняк, собрав мозаику из найденных на антикварной рынке в Чжухае фрагментов резных дверей, мебели, ориентальных тканей, нарядил официантов в костюмы падаванов, а на цветовых панелях пустил видеоряд с лицами жителей старой Миллионки. Дородные китайские матроны, рикши, торговцы опиумом — интерьер сам выглядит как фотография XIX века с фотографиями по стенам. Между тем в Миллионке готовят удивительно современную и тонко сделанную еду из типичных локальных продуктов. Роман приглашает для консультаций известных поваров и их блюда остаются в меню, тут можно попробовать необычные суши на воздушной овощной подушке от Анатолия Комма, десерт Руслана Тангирова, паровые булки с острой говядиной и борщ, замес сложный, но для эклектичного формата естественный. В двух шагах находится бар Chinoaru с коктейлями от прославленной питерской команды El copitas, где мешают коктейли с японским виски и китайской соджу, раскрашивают бокалы иероглифами и символами азиатской живописи. Короче, можно ум можно не только отъесть, но и отпить.

Пообедать в чифаньках на Спортивной

Жирный поток китайских туристов во Владивостоке смыл коронавирус, но китайская кухня от этого менее любимой в городе не стала. Настоящие китайские кафе кучкуются в отдельном павильоне на вещевом рынке в районе улицы Спортивной, прячась за мясными лавками, контейнерами с бытовой химией и овощными рядами. Отличить их можно по вывеске: если у входа висит гирлянда красных бумажных фонариков, а на дверях написано «Лена и Саша», «Нина», «Маша» или «Добрыня», значит, кухней заправляют настоящие, хотя и порядком обрусевшие, выходцы из Поднебесной. Во Владивостоке эти заведения известны как «чифаньки» — от китайского слова chi fan, «есть», то есть попросту «обжорки». Если первые чифаньки китайцы открывали для соотечественников, то теперь все заточено под русских — автоматом вместе с палочками приносят вилку, крошат оливье и спрашивают, нужен ли хлеб. В недорогих чифаньках гуляют свадьбы, обедают мамы с детьми после школы и справляют корпоративы менеджеры среднего звена. И пусть старожилы сетуют, что «чифаньки уже не те», но туристам колорита хватит: зеркальные дискотечные шары, багровые занавеси и неоновая вывеска «WC», сияющая на весь ресторан, пускают пыль в глаза. Сначала вам принесут меню в кожаной обложке размером с амбарную книгу, с нечеткими фотографиями возле каждого блюда и дичайшими орфографическими ошибками. Продраться сквозь эти дебри без должного опыта невозможно, поэтому берите, как местные, стандартный набор из курицы габаджоу (то есть обжаренной в сладком кляре), харбинского салата с фунчозой, маринованных стрелок чеснока и тушеной говядины с папоротником. Этого хватит на четырех голодных едоков: в каждой тарелке по килограмму еды. Если есть решимость прикоснуться к настоящей экзотике, на дальних страницах амбарной книги отыщется тутовый шелкопряд и чипсы из сушеной медузы. Все это рекомендуется запивать для уверенности в завтрашнем дне пахучей китайской анисовой водкой. Но чтобы ни принесли улыбчивые официанты, скажите им волшебное слово «муданьцзян». Тогда в награду получите в конце обеда бесплатные орешки и печенье с предсказаниями.

Внезапно попасть на грузинское застолье

Если вдруг вам наскучило потрошить крабовые фаланги и закусывать папоротником, то стоит забронировать столик в грузинском ресторане «Супра». Открытый в 2017 году первым директором Zuma Ильей Сухих, он уже успел стал достопримечательностью, три года подряд читатели городского портала Владивостока выбирали «Супру» лучшим рестораном города. Сегодня филиалов у ресторана два: один в самом сердце города, на пешеходной улице Адмирала Фокина, второй — на мысе Чуркина, что по московским меркам что-то вроде Бирюлево, зато с потрясающим панорамным видом на сопки и мосты. Обе «Супры» плотно набиты даже вторничным вечером, посидеть в тишине не удастся, зато почувствовать себя в чужом городе как на большом семейном празднике — наверняка. Официанты шутят с гостями, берут на себя роль тамады, каждые пять минут за чей-то стол выносят именинный торт со свечами, сопровождаемый громкими тостами от лица персонала. Атмосфера шумного и изобильного грузинского застолья возникает сама собой, без натуги, почему-то в грузинских ресторанах за пределами Грузии такое случается редко. На ощущение подлинности работают детали — грузные диваны из Кутаиси, старинные двери, спасенные из тбилисских идущих под снос домов, фамильные подсвечники и пестрая посуда, интерьер «Супры» — это антикварная лавка где-нибудь на Сухом мосту в Тбилиси, многократно увеличенная в размерах и помещенная внутрь пижонского ресторанного лофта.

Грузинскую классику готовят понятно и точно: если в пхали нужна свежая зелень — будет свежая зелень, у шашлыков, как и положено, будет аромат дымка, а в салатах — тягучее, с семечкой, настоящее кахетинское масло. Впрочем, без авторского хулиганства меню не обошлось, в «Супре» его называют «дальневосточным акцентом». Из оригинальных подач требуйте чебуреки с крабом, гигантские хрустящие сферы, надутые, как рыба-шар. Для их поедания разработан целый ритуал: сначала нужно при помощи коктейльной трубочки выпустить из чебурека воздух, а затем и душу, надев перчатки и отрывая руками сочные куски.

27.10.2020
Комментарии (1):
1
Жалко, что олд фэшн уже закрылся! Не выдержал вируса…